Come la costumista di ‘Emily in Paris’ Marylin Fitoussi è passata da studentessa di design tessile a candidata agli Emmy

La costumista di 'Emily in Paris' Marylin Fitoussi è diventata una candidata agli Emmy, passando da studentessa di design tessile.

Nella nostra lunga serie “Come ce la faccio”, parliamo con persone che guadagnano nel settore della moda e della bellezza su come si sono inserite e hanno trovato successo.

La costumista di “Emily in Paris”, Marylin Fitoussi, ha ottenuto la sua grande occasione in un contesto fortunato che potrebbe essere una trama direttamente da… “Emily in Paris”.

Torniamo indietro alla Città delle Luci nel 1991, quando il DJ David Guetta (famoso per “Titanium”) possedeva il locale Le Bains Douches, progettato da Phillippe Starck. “Era un po’ come lo Studio 54”, dice Fitoussi, mentre ci sediamo nel lussuoso soggiorno di una residenza studentesca artistico-chic durante il SCAD Lacoste Film Festival all’inizio di luglio.

Dopo essersi laureata in design tessile all’École du Louvre (che conta tra i suoi ex studenti Christian Lacroix e Hedi Slimane), Fitoussi si è impegnata duramente nel suo primo lavoro nel settore presso la filiale parigina della casa di costumi londinese Angels and Bermans. “È stata una scuola meravigliosa perché ho potuto imparare le epoche, ad esempio qual è la differenza tra un colletto del 1913 e un colletto del 1945”, dice. Ha anche conosciuto molti costumisti esperti. Poi, al di fuori dell’orario di lavoro, frequentava i locali alla moda della città, come fanno i giovani cool.

“Un sabato sera, quando David Guetta stava suonando come DJ, ho visto un gruppo di persone vestite con costumi del XVIII secolo”, ricorda Fitoussi. Era affascinata da un ensemble particolarmente spettacolare in stile Maria Antonietta – si è avvicinata alla persona che partecipava alla festa, che si è rivelata essere la veterana costumista Sylvie de Segonzac, e così è nata una conversazione.

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“Mi ha dato il suo numero di telefono e mi ha detto: ‘Va bene, vieni la settimana prossima e parleremo'”, ricorda Fitoussi. “[De Segonzac] mi ha presa sotto la sua ala e sono diventata la sua assistente.”

Certo, il momento sembra fortuito, ma in realtà Fitoussi aveva un’ambizione per il design dei costumi fin da bambina. È cresciuta a Tolosa circondata dalla creatività sartoriale di sua madre sarta e di sua nonna collezionista, che conservava tesori di abbigliamento dagli anni ’50 agli anni ’80.

“Giocavo spesso nella soffitta di mia nonna, provando i suoi vestiti e inventando personaggi diversi”, ricorda. “Ho capito istintivamente che si possono raccontare storie con i costumi. È un modo forte di comunicazione”.

Come bambina degli anni ’70 pre-internet (e senza facile accesso a musei e film), ha anche assorbito contenuti televisivi per alimentare continuamente la sua immaginazione senza limiti.

“Una notte di Capodanno, ho guardato ‘Moulin Rouge’ e ho scoperto glitter, piume, paillettes, gioielli stravaganti”, dice Fitoussi. “È stato il mio primo shock estetico e ho detto: ‘Voglio andare e far parte di questo fantastico mondo della fantasia e dell’universo glamour'”. Il giorno dopo essersi diplomata al liceo, è salita su un treno per Parigi per realizzare i suoi grandi sogni.

Per cinque anni, Fitoussi ha assistito de Segonzac in quattro film storici. E nei successivi tre decenni, ha viaggiato per il mondo e ampliato le sue competenze nel campo della fantasia e del contemporaneo. Fitoussi si è affermata come una firma distintiva: costumi contemporanei animati da moda alta e vintage perfetti, spesso con umorismo ben studiato. (Lo stile personale di Fitoussi è anche memorabile, influenzato dal suo amore per il colore e i motivi, e dalle sue esperienze internazionali).

Passiamo al debutto nel 2020 di “Emily in Paris”, creazione del creatore di “Sex and the City” Darren Star con la protagonista Lily Collins. La consulente di costumi (e collaboratrice di lunga data di Star) Patricia Field aveva bisogno di una costumista con esperienza e connessioni locali a Parigi, e alla fine ha scelto Fitoussi.

“Ho scelto Marylin e, credimi, è stata una buona decisione”, ha detto Field a HotQueen nel 2020. Field è rimasta consulente per le prime due stagioni, mentre Fitoussi ha preso completamente le redini per la terza stagione, guadagnandosi la sua prima nomination agli Emmy.

In seguito, Fitoussi condivide ciò che ha fatto la più forte impressione su Field nel processo di assunzione, come usa la moda per creare costumi senza tempo e perché i designer aspiranti dovrebbero abbracciare il “cattivo gusto”.

Quando hai incontrato Sylvie de Segonzac sulla pista da ballo a Le Bains Douches, cosa hai fatto per farle voler offrirti questa opportunità importante?

Credo che perché ha avuto la sensazione che ero appassionata e che amavo i costumi. Amo i vestiti – non sono così interessata alla moda, [ma i vestiti sono] poesia. È qualcosa che mi provoca fisicamente o [incita] una reazione, quando sono di fronte a un bellissimo pezzo. Anche lei lo sentiva in questo modo.

Aveva una casa di noleggio costumi d’epoca [Les Costumes de Paris] che un produttore francese aveva costruito con Bing Crosby. Era molto strano. Quindi quando sono andata a trovarla, ho visto i meravigliosi pezzi che aveva e [lei ha potuto vedere] quanto fossi appassionata dei costumi. Avevo questa sensibilità per i tessuti e volevo imparare. Forse ha visto che avevo un grande potenziale e che aveva bisogno di aiutarmi a crescere.

Il primo film su cui hai lavorato con lei era un pezzo del XVIII secolo. Come è stato progettare costumi d’epoca come terreno di formazione per sviluppare le tue competenze?

La gente piangerà e urlerà, ma il periodo è molto più facile del design di costumi per film contemporanei. Perché vai in biblioteca – o ora, hai internet – per cercare informazioni sul periodo. Ovviamente, ora puoi decidere di adattare o modernizzare, ma nei primi anni ’90 eravamo davvero legati al periodo. Dovevamo quasi replicare.

Ma mi ha anche aperto la mente per imparare diversi periodi. Puoi sempre essere ispirato e mescolare creazioni contemporanee con pezzi vintage o storici perché capisci diverse silhouette dei periodi.

Qual è stato il primo progetto in cui hai avuto la sensazione di poter essere davvero creativa e spingere i limiti?

Ciò che ho davvero apprezzato – perché ero molto più matura, o avevo la sensazione di dominare un po’ di più le mie competenze e il mio universo – è stato essere assistente per un film francese del 2014, ‘Lou! Journal Infime’. È una storia su un adolescente, [scritta e diretta da] il fumettista Julien Neel, tratta da un fumetto che è stato molto apprezzato in Francia. Mi sono completamente immersa nell’universo del fumettista. Mi ha permesso di creare di tutto: giovani, anziani, adolescenti. È molto stiloso. È molto simile a ‘Emily in Paris’ perché è una miscela di vintage con pezzi molto colorati e molti pattern. Abbiamo fatto molti costumi su misura.

A quel tempo avevo più di 40 anni. Ci vuole tempo per poter dire: ‘Sì, ora conosco davvero bene il mio lavoro’. Ma penso che non sarai mai completamente soddisfatto di ciò che stai facendo ed è il carburante per fare un altro progetto e dire: ‘Okay, questa volta è andata bene. La prossima volta devo essere spettacolare. Devo essere migliore’. Devi reinventarti tutto il tempo.

Hai fatto fantasy, ovviamente. Hai cominciato con l’epoca. Fai anche contemporaneo. Quali competenze ti aiutano ad adattarti e ad espanderti in questi diversi ambiti?

Sono curiosa di imparare sempre [su diverse] persone. Ecco perché mi tengo occupata. Ho bisogno di leggere, guardare, osservare, fare tutte queste cose. Leggo molto – leggo davvero molto perché questo apre la mia immaginazione. Sono anche molto appassionata di Pinterest, dove vedo molte immagini e cerco molti argomenti diversi. Tutto fa parte della creatività.

I tuoi costumi in ‘Emily a Parigi’ spingono i confini dell’immaginazione attraverso la moda, e la risposta da parte degli spettatori è stata molto appassionata. Come ti senti riguardo a queste reazioni?

Non me lo aspettavo. Fin dall’inizio, sono stata molto curiosa e ho cercato di capire perché questa serie fosse così di successo. Cosa significa per la nostra società e per il pubblico giovane, che copia il look e organizza feste dove tutti si vestono come ‘Emily a Parigi’? Penso che sia perché è stato un manifesto di libertà, di dire alle persone: “Sii sicuro di te se ti piace mescolare tutto con tutto. Permettiti di pensare fuori dagli schemi e di essere diverso e avere la tua visione personale – e un po’ di cattivo gusto. È come una spezia in cucina. È salutare, è sostanzioso, è buono.”

La parigina non era vestita da parigina, ed è per questo che i parigini hanno odiato così tanto lo show. Ma per il resto dell’universo, era come una fantasia. È colorato. È alta moda. Sono i tacchi. È trucco e acconciatura. È sofisticazione. È glamour. Mi è piaciuto avere questa visione idealizzata di Parigi. Non mi vergogno affatto di farne parte e di infondere questo progetto con questo tipo di estetica. Avevamo bisogno di ispirazione e di qualcosa di semplice e gioioso da guardare quando lo show è andato in onda nell’ottobre 2020.

Come hai fatto a metterti in contatto con Patricia Field per iniziare a disegnare i costumi dello show?

Ho fatto un’intervista insieme a tre stilisti inglesi e un altro francese. Il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Ok, hai ottenuto il lavoro’. Pat ha detto [mentre Fitoussi fa un’imitazione della famosa voce rauca di Pat con accento newyorchese]: ‘Perché sei molto unica’. Perché sì, avevo il turbante e non ero vestita da ‘parigina’. Si aspettava una parigina con una maglietta bianca e una giacca blu. Perché ho viaggiato molto e non vivevo a Parigi e avevo esperienza nei film americani, non ero così ‘parigina’ nel mio modo di pensare. Perché lei sentiva che potevo capire completamente la sua visione e la visione di Darren; aveva bisogno di trovare qualcuno come una sorella spirituale, che potesse portare lo show così lontano come lei – e come posso fare io – rispettando la visione di Darren.

[Star] non ha più bisogno di spiegarmi cosa vuole ora. Posso, in modo molto umile, leggere nella sua mente. Conosco il suo universo. So che gli piace il colore e i capelli e il trucco e che presta molta attenzione a ogni dettaglio. Gli piacciono le scarpe. Gli piacciono le borse. Approva tutto e vede ogni prova che facciamo.

Quale tipo di preparazione hai fatto per poter capire e anticipare così bene?

Guardando ‘Sex and the City’ e le sue altre serie, si può vedere cosa gli piace. Ma ‘Sex and the City’, in particolare, era un po’ come… non una replica, ma lo stesso spirito [di ‘Emily a Parigi’], con un altro tipo di moda senza tempo. Perché vogliamo che questo progetto duri nel tempo e, tra 10 o 20 anni, le persone possano dire: ‘Oh sì, era cool’.

Esatto, perché una moda così fantastica può essere anche senza tempo perché quando la guardi, non riesci a individuare completamente in quale anno o stagione si trovi, soprattutto perché mixi pezzi vintage.

Sì, e perché studio ogni collezione e ogni sfilata, conosco la tendenza e il colore dell’anno, e poi decido di evitare quella tendenza. Come quando il rosa fucsia era il colore del 2022 e Valentino ha fatto una collezione interamente in fucsia, ho detto: ‘Ok, è ora di dire addio al rosa [nello show], perché non posso ripetere qualcosa che ho già fatto, e non voglio usare dichiarazioni forti nelle collezioni attuali.’ Evitiamo ogni dettaglio che possa farti dire: ‘Quello era molto 2022 o 2018’.

Gli “indispensabili” mi annoiano a morte. Ho bisogno di offrire al pubblico la possibilità di scoprire un giovane designer che sta facendo cose diverse da ciò che si vede di solito sulle riviste di moda. Per me, lo spettacolo è una grande opportunità per presentare marchi emergenti.

Qual è il tuo processo per tenerti aggiornato sui designer emergenti che vorresti sostenere nello show?

È un lavoro senza sosta. Abbiamo finito la terza stagione di “Emily” nell’agosto dello scorso anno. Da allora, ogni giorno, ho due o tre incontri con giovani designer che trovo tramite Instagram o che un amico di un amico, che è designer, mi consiglia. A Parigi, abbiamo il salone Tranoï durante la Settimana della Moda di Parigi, quindi ci sono designer emergenti da tutto il mondo. Passo giorni lì e scopro designer che non avrei potuto immaginare di incontrare prima di questo show. Ho trovato Rich Mnisi, un designer sudafricano, e spero che possiamo collaborare nella quarta stagione – il suo uso del colore, dei motivi, tutto… Le forme sono incredibili.

Sono super emozionato di poter presentare un nuovo designer perché sono attratto da loro. Sono attratto da queste persone che sono diverse e pensano in modo diverso. Questo mi rende [eccitato] al mattino e mi tiene molto appassionato e entusiasta del mio lavoro.

Quali consigli hai per giovani costumisti che magari vogliono lavorare nella prossima “Sex and the City” o “Emily in Paris”?

Sii appassionato. Fidati delle tue sensazioni istintive. Fidati del tuo istinto. Non prestare attenzione se le persone si prendono gioco di te o se ti criticano. Non perdere tempo con quello. Mostra la tua visione. Il successo è la migliore vendetta. Devi commettere errori. Non avere paura di spingere i tuoi limiti, di essere diverso e di avere un cattivo gusto.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

Divulgazione: SCAD ha fornito il mio viaggio e l’alloggio per partecipare all’apertura della mostra.

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